RESTAURACION 320CE -de principio a fin-

Clase E: 1985-1995

Moderadores: Ramiro, mycroft, Adenauer, Juselin, jpm

RESTAURACION 320CE -de principio a fin-

Notapor ngs7351 » Sab 05 May 2012 01:26

HOLA A TODOS ME PRESENTO COMO NUEVO FORERO AUNQUE YA PUBLIQUE UN POST SOBRE EL TAN FAMOSO ARREGLO DE LOS CABLES ECOLOGICOS DE LOS W124 MODELO 320CE Y POSTERIOR E320 COUPE.
NO HE PUBLICADO NADA ANTES PORQUE LLEVO 8 MESES LIADO CON EL COCHE HASTA EL PUNTO DE CASI VOLVERME LOCO,ADEMAS NO VEIA LA MANERA DE PUBLICAR LA CANTIDAD DE COSAS QUE E HECHO DURANTE ESTOS 8 MESES,ESPERO RECIBIR MENSAJES DE FOREROS INTERESADOS PARA VER QUE INTERESA EL TEMA QUE VOY A PUBLICAR,YA QUE ES MUY EXTENSO Y LO IRE PONIENDO POCO A POCO PERO SIN PAUSA,Y CON TODA CLASE DE FOTOS,.NO VOY A PARARME MUCHO EN EXPLICAR EL TEMA DE COMO SE VAN DESMONTANDO LAS PARTES DEL COCHE ,YA QUE HAY BRICOS DE CASI TODO EL TEMA DE DESMONTAJE,PERO SI ME PARARE EN TEMAS INTERESANTES QUE VEREIS MAS ADELANTE,DE TODAS FORMAS SI HAY ALGUN PUNTO EN EL QUE QUEREIS QUE LO EXPECIFIQUE MEJOR,TAN SOLO DECIDMELO POR MENSAJE Y ME PARO EN ESE PUNTO Y LO COMENTAMOS,BIEN PUES ESTA ES MI HISTORIA,ESPERO QUE OS GUSTE:

BUENO TODO ENPIEZA CUANDO DECIDO BUSCAR UN COUPE W124,YA QUE SIEMPRE ME HA GUSTADO,PERO ME HECHABA PARA ATRAS EL ESTADO EN EL QUE SE ENCONTRABAN LA MAYORIA,POR FIN ENCONTRE UNO QUE AL PARECER TENIA POCO KILOMETRAJE Y EL INTERIOR ESTABA BASTANTE BIEN,EL PRECIO INICIAL ERA DE 4500E,QUE POR SUPUESTO LO CONSEGUI BAJAR POR TELEFONO A 3500E SIN NISIQUIERA VERLO,ENTONCES HECHE CALCULOS Y PENSE:LAS LLANTAS 18 AMG Y RUEDAS,NUEVECITAS,ASI QUE UNOS 1500E DE MENOS QUE ME TENDRIA QUE GASTAR POSTERIORMENTE,LUEGO LAS MADERAS ESTABAN BIEN Y EL CUERO DE ASIENTOS Y VOLANTE ,PERFECTOS ADEMAS DE TENER 124000KM Y ALGUNOS EXTRAS COMO;BOLA DESMONTABLE,LAS LLANTAS 18,TECHO,CAMBIO AUTO Y POMO DE CUERO ,CIERRE CON INFRARROJOS ETC.
ASI ESTABA CUANDO LO COMPRE
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BUENO PUES CONTINUO Y DECIDO IR A POR EL SIN MAS.LLAME A UN AMIGO Y CON OTRO COCHE FUIMOS A VER LO QUE NOS ENCONTRABAMOS,LLEGAMOS AL LUGAR Y EMPECE A INSPECCIONARLO:DE CHAPA ESTABA DE PENA Y DE ARAÑAZOS IGUAL,PERO NO ME PREOCUPABA YA QUE PENSABA PINTARLO EN COLOR AMG QUE YS VEREIS MAS ADELANTE,EL INTERIOR BUENO ,PERO DEJADO DE LA MANO DE DIOS,COSILLAS QUE FALLABAN COMO LUCES ,ELEVALUNAS,ETC..,BUENO AHORA VENIA LA MADRE DEL CORDERO(EL MOTOR Y MAS IMPORTANTE DE TODO),..ARRANCAMOS Y BUALAA,LO QUE ME TEMIA,LOS TIPICOS SINTOMAS DE RALENTIN INESTABLE,FALTA DE EMPUJE,Y MALA COMBUSTION DE LA MEZCLA EN EL MOTOR.TODO ESTO ES CUSADO POR EL MAS ESTADO DEL CABLEADODEL MOTOR,CLARO ESTA QUE EN ESE MOMENTO NO ESTABA MUY PUESTO EN EL TEMA CON LO CUAL NO PENSE QUE ME FUERA A COSTAR MUCHO EL ARREGLARLO,PENSE EN CAMBIAR LOS CABLES ,QUE CALCULE UNOS 300E Y UNA PUESTA A PUNTO GENERAL Y ANDANDO.MADRE MIA,PUES NO ESTABA YO EQUIBOCADO,NO TENIA NI IDEA EN EL BEREJENAL QUE ME ESTABA METIENDO.EN FIN LO PRUEVO EN CARRETERA Y NOTO FALTA DE FUERZA,PERO ME DICE QUE ES POR QUE LLEVA 3 AÑOS PARADO Y ESTA PERRILLO,JA,JA NO SE LO CREIA NI EL PERO BUENO,LUEGO ME FUI A UN BORDILLO Y FUY SUBIENDO LAS RUEDAS DESPACIO PARA VER EL ESTADO DE ROTOLAS,AMORTIGUACION,HORGURAS ETC...ASI POR ALTO,Y TAMBIEN ESTABAN FATAL,LOS FRENOS,BUAA PUES QUE QUEREIS QUE OS DIGA,NO ME COMI A LA VUELTA A UNO POR DETRAS DE MILAGRO,YA OS IRE ENSEÑANDO EL ESTADO DE TODO LO QUE OS ESTOI COMENTANDO.
BUENO AHORA LLEGA LA FASE FINAL,EL REGATEO,DIJIMOS QUE DE 4500E ME BAJO A 3500,PUES LE DIJE LA SERIE DE PEGAS QUE LE VEIA Y QUE LO TENIA QUE BAJAR COMO MINIMO 800E,PELEAMOS BASTANTE HASTA EL PUNTO DE DECIDIR MARCHARME SIN COCHE Y ENTONCES ME BAJO 500E,YA ESTABAMOS EN 3000,CON LO CUAL ESTABA LOCO POR LANZARLO Y HAY ENTRO YO LE DIJE QUE 2700E Y CONCRETAMOS EN 2820E Y LA TRANSFERENCIA A SU CARGO ADEMAS DE LA YTV.PUES BUENO ME FUI BASTANTE CONTENTO CON LA COMPRA AUN SAVIENDO QUE TENDRIA QUE GASTARME ALGUN DINERO EN DEJARLO BIEN,PERO CONTABA CON DINERO DEUN S500 QUE ACABABA DE VENDER,VAYA RUINA DE COCHE DE 35-40LITROS NO BAJABA,PERO ES DE LO MERJORCITO QUE HE PROBADO.
A LA VUELTA,LE DEJE A MI AMIGETE QUE LO LLEVASE EL Y YO ME LLEVE OTRO 320 PERO EL W211 320CDI OTRO APARATACO,VA DE MARAVILLA,COMENZAMOS A RODAR Y NOTO QUE VA MUY LENTO,A SI QUE DECIDO PARAR Y VER SI OCURRE ALGO,Y ME DICE:EL AIRE CALIENTE NO PARA DE ENTRAR EN EL COCHE Y NO SE PUEDE CERRAR,NO SE FIA DE SU ESTAVILIDAD ,HUELE A CHAMUSQUINA Y SE VIENE ABAJO CUESTA ARRIBA:LE DIJE QUE NO ME TOCARA LAS PELOTAS ,ASI QUE DECIDI LLEBARLO YO...ARRANCO Y A FONDO,LA VERDAD PERRILLO PERO IBA A 235,INESTABLE PERO IBA,LO QUE SIES VERDAD ES QUE OLIA Y LE COSTABA RECUPERAR BASTANTE ADEMAS DE LA CALOR QUE HACIA EN VERANO Y SIN PODER QUITAR EL CALOR DEL MOTO´R.
BUENO LLEGAMOS Y PARAMOS A FUMAR Y AL VOLVER A ARRANCAR EMPIEZAN LAS REVOLUCIONES ASUBIR Y BAJAR HASTA PARAR Y NO ARRANCAR..DE ------ MADRE YA EMPEZAMOS.LO LLEVE AL TALLER PARA QUE ME DIJERAN LO QUE ERA EN CONCRETO,Y ESWTE FUE EL DIAGNOSTICO DEL MECANICO OFICIAL DE MERCEDES:AGARRARSE LOS PANTALONES QUE EL COLEGA NO SE PONE NI COLORAO,HAY VA ESO SIN ANESTESIA NI NA.
DESPERFECTOS VISTOS ASI POR ENCIMA:
AMORTIGUACION Y MUELLES REVENTADOS:FOTO
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DISCOS Y PASTILLAS ,SIN PALABRAS,FOTOS
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BUJIAS,FILTROS DE AIRE,POLEN,ACEITE,DIRECCION,GASOLINA,CAMBIO:TODO HAY QUE CAMBIARLO
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EL TECHO,CIERRE CON MANDO,REGULADOR DE LUCES ,AIRE DEL HABITACULO ETC:CON FALLOS
AHORA VAMOS CON EL MOTOR:
EL MAZO DE CABLES ACHICHARRADO Y EMPALMADO CON REGLETAS:FOTOS
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CAMBIAR ACEITE DE MOTOR Y DEL CAMBIO Y RETEN DEL CIGUEÑAL Y FILTRO DEL CAMBIO
HECAR AHDITIVOS AL ACEITE Y GASOLINA PARA LIMPIAR INYECCTORES Y TODA LA CARBONILLA QUE HAYA PODIDO CUSAR LA MALA COMBUSTION EN LOS CILINDROS.
HACER PRUEBAS DE COMPRESION PARA VERIFICAR EL ESTADO DE LOS CILINDROS
VERIFICAR BOBINAS,CHUPONES DE BUJIAS Y CABLES DE IGNIGCION
***EN EL CASO DE QUE CAMBIANDO TODO ESTO Y PONER MAZO ECOLOGICO NUEBO,NO DIERAN TODOS LOS CILINDROS LA COMPRESION ADECUADA,HABRIA QUE ABRIL LA JUNTA DE CULATA PARA VERIFICAR DAÑOS MAYORES ,COMO UN PISTON GRIPADO,PERDIDAS ETC...ESTO SUBIRIA EL PRESUPUESTO COMO LA ESPUMA.
FOTOS DEL MOTOR EN REVISION;
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BUENO UNA VEZ TERMINADO DE HUNDIRME EL MECANICO,LE PREGUNTE EL COSTE DE LOS CABLES ECOLOGICOS QUE ES LO PRIMERO QUE NECESITABA AVERIGUAR.,Y ME DICE QUE SALE 1300E+IVA`MONTAJE,QUE BARBARIDAD,LE PREGUNTE DE REPARARLOS DE ALGUNA FORMA Y ME DIJO QUE ESO ERA IRREPARABLE Y QUE NADIE SE IBA A RESPOSAVILIZAE DE ALGO TAN CONPLICADO Y QUE UNA EQUIBOCACION PODIA COSTARTE UNA ROTURA DEL MOTOS IRREPARABLE...ASI QUE VIENDO EL TEMA AQUI EMPIEZO YO DURANTE 8 MESES:

ME LO LLEVO CON UNA ERLINGA AMI NAVE A 200METRS DEL TALLER Y ME LIO A DESMONTAR TODO HASTA DEJARLO EN EL CHASIS PRACTICAMENTE,PERO ANTES DEGUACE UN W124 250D ENTERITO PARA VER COMO SE IBA DESMONTANDO TODO EL COCHE Y ASY NO ROMPER NADA EN EL MIO.
PRIMERO LE SAQUE EL MOTOR Y ME LIE A DESPIEZARLO POR CURIOSIDAD...EN 8H ESTABA DESPIEZADO(SI NECESITAIS ALGO MELO DECIS Y OS LO REGALO)FOTO:
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DESPUES DE ESTO ME LIE CON TODO LO DEMAS Y LA CARROCERIA AL COMPLETO:FOTOS:
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DESPUES DE DESMONTAR TODO EL MOTOR Y CARROCERIA,EMPECE CON EL 320CE:
1ºDESMONTE TODO EL MAZO DEL CUAL NO SE ME OCURRIO HACER UN BRICO,PERO SI TENGO FOTOS:

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SOBRE ESTO YA PUBLIQUE UN POST QUE LO VOY A PEGAR AQUI ACONTINUACION DEL TEMA DE LOS CABLES
ESTE ES EL POST:

arreglo cable ecologico-ralentin 320ce w124
por ngs7351 » 13 Nov 2011, 21:44
CABLES ECOLOGICOS 320CE/E-320 -W124
MOTOR:104.996
BASTIDOR:124.052
AÑO:93-96

SINTOMAS:

-Ralentí inestable
-Tirones al acelerar,
-Fallos en la inyección
-Sonidos raros en los cilindros.
-Al circular se viene abajo el motor incluso llegando a pararse
-Las revoluciones oscilan de arriba abajo entre 400 y 800.
Debrían quedar fijadas a 800 r.p.m, que son las óptimas
-A ralentí,perdida de fuerza del motor al acelerar, pareciendo funcionar en 3-4-5
cilindros.
-,Humo anormal al acelerar a causa de una mala combustión
-etc…


DIAGNOSTICO

REVISAR OCULARMENTE

-Mirar cables del motor para ver si estuviesen cuarteados,quemados o derretidos, tanto a
simple vista, así como como en su interior.
Es decir, por dentro de la funda
-Mirar el cuerpo de mariposa de gases por si sus cables estuviesen estropeados
-Mirar uno a uno los conectores de los sensores del manojo de cables del motor
-Mirar la carbonilla que pudiese tener la válvula de apertura del cuerpo de la mariposa.


PROCEDIMIENTO

1-DESMONTAR EL ARNES DE CABLES DEL MOTOR

- Lleva unos 28 sensores ubicados en el mismo. No tiene ninguna complicación
desmontarlos.

PRECAUCION :siempre fotografiando y anotando la ubicación de cada uno de los
conectores.

Depués se explica como sustituir los cables quemados.

2-Cambiar las 6 bujias.

Esto es muy importante, ya que a causa de los cables ha habido una mala
combustión. Seguramente se ha estropeado alguna de las bujías, y por ello la
falta de potencia del motor a causa del mal funcionamiento de alguno de los
cilindros.

2.1 – Prueba de compresión

Antes de quitar los cables ecológicos haremos una prueba de compresión de los
cilindros en un taller
.
La compresión de este coche nuevo es de 10 cada cilindro
En un motor usado, nuestro caso, debería estar en unos 9 cada cilindro.
Si alguno tuviese fallo daría sobre 4-5 y se vería claramente la falta de potencia.
Si llegamos a este nefasto moment de verificar una falta de compresión, pidamosle a Dios que con el cambio de:

- Bujías
- Aceite de motor
- Filtros de aceite,aire y gasolina,
- Reparando el fallo de los cables
- Limpiando la mariposa de gases con un limpiador no graso. Regulándola luego
electrónicamente con la maquina de diagnosis. (Procedimiento explicado al
final del documento)
-Añadiendo aditivos tanto al aceite motor como a la gasolina para limpiar
Inyecctores.

El cilindro vuelva a su funcionamiento normal que seria mi caso y
lo mas probable.

De no ser asi habría que abrir la culata ,cambiar juntas y ver si los segmentos estan pegados o quemados.
Si fuese así, la cosa se complica y el precio sube desorbitadamente,esperemos que no.

Tambien miraremos y limpiaremos:

El caudalimetro
El sensor de caudal de aire caliente,verificando su buen estado y
funcionamiento.

Coste aproximado:

Cambio de 6 bujias.
Filtros antes indicados, aceite, aire y gasolina
Cambio de aceite de motor.
Cables arreglados.
Aditivos de aceite y combustible
Limpieza y regulación de la mariposa.

El coste es de unos 200 € en un taller de confianza, y en el bien entendido de que los cables se los repare bién uno mismo.


2.2-Después de lo indicado en el punto anterior, volveremos a hacer una segunda
prueba de compresión para verificar que el cilindro ha vuelto a funcionar
correctamente.

2.2.1.-Antes hay que dejar el coche a ralentí bastante tiempo para que los
aditivos limpien los inyecctores.
Además habrá que circular unos kms. para que el cilindro se vaya soltando.

2.3.- Si después de hacer lo indicado en los apartados 2.1 y 2.2 el motor no funcionara
correctamente, habría que:

2.3.1.- Mirar si las 3 bobinas de los cilindros tiene corriente suficiente,
Si no fuera así, se debería que sustituir la bobina estropeada, ya que no le
llega corriente suficiente al cilindro para su buen funcionamiento.
Si después de esto sigue fallando, habrá que pasar al apartado siguiente.

2.3.2.- Coger un espray verde,pintar el coche y tirarlo al rio.


3.- Reparación de los cables

3.1.- Estirar los cables sobre una mesa lo suficientemente larga, unos 4 metros.
Una vez estirados pondremos un pliego de papel duro debajo del cable
quedando el cable completamente dentro del papel.
Dibujaremos su silueta y sus sensores para luego saber el largo que daremos a
cada cable (siempre daremos 1-2cm de largo de mas a cada cable por si las
moscas).

3.2.-Una vez dibujado e indicado el lugar de cada sensor, procederemos a quitar
toda la cinta aislante y fundas del cable hasta dejarlo completamente
desnudo. No os asuteis cuando veais mas de 120 metros de cable con un sinfín
de colores y grosores de cables.

3.3.-Hacer un esquema de todo el cableado.

Partiendo de ecu o clavija principal, no puede haber equivocación posible en
este esquema , de lo contrario no valdra de nada el trabajo que hagamos.
No hace falta decir la que también podríamos liarle al motor.
Os llevara un monton de horitas terminar el esquema.

3.3.1.- Indicar el color y la sección de cada uno de los cables para luego poder
comprarlos, no encontraremos tantos colores en el mercado, así que
indicaremos en el esquema el cambio de color.
Si el original es rojo-verde, pues indicamos que lo vamos a sustituir por
uno azul. No importa el color, tan solo la sección. Es decir su
grosor. Tiene que ser el mismo y si no es posible, mayor. Nunca menor
lo resalto por que todos los de 0.75 de grosor habrá que cambiarlos por
cables de 1mm ya que los de 0,75 no existen en el mercado.

Una vez terminado el esquema y comprado el material vamos hacia el final.


3.3.4.- RECONSTRUCCION

3.3.4.1.- Comprobar que los conectores estén bien.
Si están quemados los compraremos en la casa oficial.

3.3.4.2.-Comprobar los sensores.
Los sensores se pueden comprar en servicio Bosch ,ya que son ellos los
que los fabrican para MB y os saldrá mas barato.

3.3.4.3.-Cortar los sensores.
Dejar 3-4 cm.de cable

3.3.4.4.-Cortar los cables
Cortaremos todos los cables desde la ecu (centralita) ya que no hay
manera de desarmarla sin romperla.

3.3.4.5.-Terminales de las bobinas
Los los 3 terminales de las bobinas vienen hechas de una pieza como de
goma plastificada.
Comprobaremos que no estén quemadas y cortaremos desde el extremo
donde empieza el plastificado. Normalmente no está dañada esta parte
del cable.

3.3.4.6.-Soldar los cables
La soldadura es un trabajo delicado que debería hacerlo un experto.
No todo el mundo sabe soldar.Se tarda entre unos 8-12 min. en soldar y
enfundar cada cable.
Importante.- Después de terminar un cable,comprobaremos con un
comprobador de corriente, que llega correctamente la corriente continua
desde el punto donde hemos soldado al conector, hasta el extremo del
cable, comprobando que no hay cortocicuito.
Así sucesivamente uno por uno hasta terminarlo completamente.
Despues de esto encintaremos todo el santo cable.

3.3.4.7.-Enfundar cables
Utilizaremos fundas caloríficas para enfundar uno a uno cada cable que
hayamos soldado.

3.3.4.7.-Encintar cables.
Utilizar una cinta aislante especial para aguantar mas de 180º.
La original que lleva no la venden asi, que comprar una de estas que
parecen como de goma vulcanizada.

No pongáis fundas huecas ya que los cables cogen humedad.


.


Bueno pues eso es todo..

Después colocarlos en el coche que ya tiene que tener como dije antes:

Bujías
Aceite motor
Filtros
Limpieza de la mariposa


Aclaración.- La limpieza de la mariposa hacerla depues de arrancar el coche y ver que
funciona correctamente.


Procedimiento para la limpieza de la mariposa

-Desmontar la tobera de admisión para poder ver la vàlvula
-Arrancar motor
-Acelerar a fondo, al propio tiempo una 2ª persona presiona el limpiador justo en el
momento que abre la vàlvula. Así se pulveriza sobre la entrada de la palometa.
Repetir el proceso hasta que se vea limpia. Normalmente es necesario hacerlo entre
diez y doce veces.
Dejar al ralentí un tiempo. Veréis que empieza a oscilar el ralentí de nuevo. Es normal.
Se debe enchufar a la máquina de diagnosis para que regule
la vàlvula electrónicamente.

¡¡¡Y A CORRER !!!!

Y si no ya sabeis, el bote de spray verde y al rio.
AQUI TERMINA ESTE POST YA PUBLICADO ANTERIORMENTE,ASI QUE CONTINUO CON ESTE TEMA.
UNA VEZ COLOCADOS LOS CABLES Y CAMBIADO TODO LO NECESARIO COMENTADO ANTERIORMENTE ME DISPUSE A ARRANCAR Y......VIRGEN DEL POMPIYO,ESO ERA MUSICA SALIENDO DE ESE MOTOR,NOS IMAGINAIL EL CAMBIO QUE DIO EL COCHE ,PERO AL RATO ENPEZO A HACER AMAGOS MAS LEVES PERO NO ME GUATABAN,ASI QUE VOLVI A HACERLE LA PRUEVA DE COMPRESION PARA VER SI HABIA CORREGIDO EL FALLO DE LOS 3 CILINDROS QUE FALLABAN,ESTAS SON LAS FOTOS DE LAS DOS COMPRESIONES HECHAS ,EL ANTES Y EL DESPUES:

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MAÑANA CONTINUARE,YA MISMO EMPIEZA LO BUENO,SALUDOS
hola a todos continuo con el tema,voy a poner unas fotos de esquemas sobre los cables,su localizacion ,descripcion etc..
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continuamos montando el tinglao para empezar a desmontar y limpiar.
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primero voi a limpiar por encima para trabajar sin tanta suciedad asi quedo:
antes:Imagen
despues:Imagen
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continuo desmontando las partes del motor para limpiar a fondo y cambiar los repuestos nuevos.tambien desmonto todo el exterior,faros,cantoneras,engurnecidos del maletero,asientos..etc..
iba quedando asi:Imagen
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bueno ahora vamos air desmontando las piezas del motor,no voi a pararme a explicar como se desmonta cada cosa puesto que hay bricos de como hacerlo.
empezamos desmontando la caja de filtros ,para limpiarla y cambiarle el filtro,seguimos con el caudalimetro que limpiaremos con un limpiador de contactos especifico,ahora quitamos la tobera del aire,luego la valbula erg y la limpiamos con lo mismo,ahora quitamos la mariposa y limpiamos de igual manera per en este caso podemos usar u trapo o pincel para ayudar a quitar la suciedad,luego al montar habra que poner una junta nueba ,con lo cual habra q limpiar la zona donde se encontraba la junta antigua ayudandonos de un cuter para sacar lo pegado y una lija fina para retirar el resto.la junta sale 2e y el filtro aire unos 15e,voi a poner alguna foto de la limpieza:
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hacemos una breve parada en la mariposa para abrirla y cerciorarnos de q los cables no esten quemados,si estubieran quemados habria q esquematizarlo y sustituir el cableado soldando con pasta de estaño todos los cables,siempre respetando el conector hembra que lleva,ya que no se vende,pongo una foto,el mio estaba bien,luego ya vereis el problemazo que tube con el conector macho del mazo ecologico y como lo repare:
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seguimos desmontando la tapa de bujias,los cables de ingniccion,las bobinas,sacamos las bujias y le ponemos las nueba siempre con su par de aprete,tambien inspeccionaremos el estado de las misma;si veis alguna con el diodo sucio,negroomanchado de aceite,pues ya saveis el porque ese cilindro no funcionaba,esto es devido a la mala combustion producida por los dichosos cables,antes de todo esto se deveria haber hecho una prueba de compresion para luego verificar que se a solucionado.si cambiando los cables,bobinas en su caso,cambios de aceites y filtros,limpiando todas las valvulas y hechandole los ahditibos limpiadores al aceite y al combustible,si con todo esto la prueva de compresion no la diera correcta,entonces abria q abrir culata para cambiar la junta y ver si hay algun piston gripado o inyector estropeado,pero eso serian palabras mayores y un dineral el arreglarlo,en mi caso se soluciono,si habia algun piston atascado o pegado pues al hechar los ahditivos fue soltando y volvieron a funcionar.
ahora voi a personalizar la tapa de bujia y de balancines,lijamos,limpiamos con disolvente,rociamos con imprimacion y pintamos,en mi caso fui a un taller de un conocido y me regalo un resto de pintura roja de un ferrari que acababa de pintar y otro resto de negro de un porche q tambien habia pintado,asi quedo:
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luego fui colocando sobre la mesa todo el material ya linpio y con los repuestos,ademas sobrepuse las tapas para ver como quedaria,la tobera de admision la forre de aluminio pero no me convencio a si que se lo quite posteriormente dejandola como estaba de origen,aqui podeis ver:
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continuo con el montaje:comienzo con el mazo ya reparado,quedo asi:
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aqui se ve un conector de bobina que tube que cambiar:vale 12e
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aqui vemos el macho de la mariposa de gases,al parecer estaba bien ,pero acontinuacion vereis el problemon que tube para arreglarlo sin romper el conector,:Imagen
bueno pues el problema fue que estaban quemados los cables desde los mismos orificios de los pines del conector con lo cuar tube q ir cortando poco a poco alrrededor del conector hasta ver hasta donde llegaba el quemado y macho me quede sin conector,solo me quedaba un roal con los pines y los cables pelados saliendo de cada uno de los 8 pinesImagen
visto esto,separe los pelillos de cada pin y sin que se juntaran cogi cable y solde directamente sobre los cables de cada uno de los pines y luego los enfunde con fundas retractiles al calor,para qu no se cortocicuitaran,luego fabrique un casquillo del mismo tamaño para darle cuerpo al conector y le inyecte una pasta que se endureceria posteriormente con el calor(tipo de la q se utiliza para pegar los microprocesadores a las placas base) y asi quedo:
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ahora vamos a montar las partes del motor,tambien decir el palizon que me pege limpiando el mor por debajo con la vaporeta y un cepillo de mano,de eso no quiero ni acordarme,bueno sigamos con el montaje:
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montamos la mariposa con la junta nueba vale 2e:
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seguimos con valbula erg y demas toberas:
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y montamos el resto:Imagen
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ya montado todo quedo asi:Imagen
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aqui se ve mal,pero ya lleva los logos ang y 3.6 colocados:
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despues de cambiar el aceite de motor,filtros,bujias y demas,pues toca la prueva de compresion ,y menuda sorpresa como sonaba se le habian quitado todos los ruidillos que tenia,nada de tembleque ,revoluciones clavadas en 800rv,y la compresion me daba 9 en cada cilindro con lo cual solucionado,
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ahora seguiremos con suspensiones y frenos,.
ahora desmontamos ruedas,discos,pastillas,testigos de desgaste y del abs y montamos todo nuebo:
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montaremos los blistein b8 spring para chasis deportivo,con lo cual necesitaremos montas muelles mas bajos para que el amortiguador trabaje bien:
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los discos montare los de origen que van de lujo y me dejare de brembo ya que dan problemas de chiridos y no le van muy finos que digamos:
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ahora vamos a prepararlo para chapa y pintura y ensanchar aletas,pero antes me liare con el 250d para probar antes de meterme en faena con el mio,esto le lie:Imagen
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ahora hare la prueva de ensanches en este para ver como se hace ya que nunca habia usado esta maquina:
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ahora le toca al mio,lo preparamos de chapa,sacando bollos,enmasillando lo minimo,repasando con la radial,lijando todo el coche,y ensanchando las aletas,asi fue quedando:Imagen
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tambien le adapte un porton con aleron integrado de un preparador aleman ,lo podeis ver en la pajina:www.goeckel.de
tiene maravillas pero caro de cojones,mi porton 2000e ,tiene kit para los coupe como este:Imagen
el mio quedo asi despues de adaptarlo:
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bueno llego la hora de pintarlo,para ello escogi un color original del e36 amg de la epoca y añadi un ligero toque de color para dar con un color personal deribado del mismo y asi quedo:Imagen
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ahora ire montando las matriculas modernas y las fijare con un fijador extrafuerte de 3M,ire colocando espejos,cromados,grapas nuebas para las molduras exteriores,faros,regilla,brazo del limpia,aspersores,estrella y anagramas etc..voi a ir poniendo fotos de como iba quedando poco a poco:
seguimos:Imagen
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los faros y rejilla son americanos,son bonitos de de pesima calidad y para colmo uno de los faros venia roto por el interior y me toco repararlo ,me costo un riñon arreglarlo,la parrilla es bonita pero es de chichinabo y tube que cuadrar todas las vigetillas porque venian cada una mirando para un lado y no cuadraba ninguna,salen 250 e los faros y intermitentes y 120 la regillas,pongo fotos:
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aqui fui montando los 2 espejos que tambien tube que reparar y las molduras que no veas que trabajazo ponerlas,se partian las grapas que daba gusto y cada grapita valia desde 1,40e a 2,70e,menudo robo y cada moldura lleva de 9 a 20 grapas segun la moldura que sea,vamos una ruina:
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aqui se aprecia el ensanche ,lo saque lo suficiente para que no se viera la goma saliendo del coche,ya que el et de la llanta el mas grande de la que debe llebar este coche,asi que le saque hasta cubrir la goma sin sacarle al spoiles delantero,y asi no tene movidas en la itv y por detras le saque un poquito para no dar el cante mucho:
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las suspensiones deven de bajar mas al andar con el coche,ya que como no se ha movido aun el gas no a ido a su sitio,pero imagino que quedara a ras de rueda.
luego monte el bixenon de h4,se taladran las carcasas traseras ,para pasar los cables y se hacen las conecxiones tal como indica el fabricanteç:
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bueno asi fue quedando,con el exterior casi terminado:
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ahora comenzaremos con el interior y tema de cableado que casi me vuelvo loco:
bueno voi a empezar desmontando toda la consola central,asientos y cantoneras ,cambio,velocimetro ,aireadores..etc...
los asientos,los limpie con un trapo con amoniaco,mas tarde,los desinfecte con vapor caliente de una vaporeta y finalmente lo enbadurne de crema nivea,la de toda la vida de la lata redonda azul,deje que se lo chupara la pies y los embale con bolsas de basura industriales hasta su posterior montaje,asi quedaron tras abrirlos a los 6 meses de restauracion:
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las cantoneras,fueron quedando asi:Imagen
aqui se ven 200 millones de piececillas para ir limpiando:
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pasamos a la personalizacion del cambio:el mio era de cuero y esta perfecto,pero talle uno en madera y jarto de dar lija me fabrique uno en madera utilizando como molde el interior del de cuero,un trabajazo,le di tinte a mi gusto y lo lleve a un evanista para que la laca se la diera a pistola ,ya que darle el grosor de laca que llevan los pomos de origen es muy grueso y yo no iba a ser capaz de darle ese grueso,pero vamos que creia que el evanista se lo podria dar pero ni de coña,una capita fina que ni se asemejaba ala que lleva el original,pero bueno que do bastante bien.
luego limpie el mecanismo y lo forre con fibra de carbono autentica de 3M dandole calor con una decapadora,esto no es tan facil como parece ya que si te pasas de calor se desace el carbono.
luego le añadi el logo amg,ademas de cortar la varilla para dejar a ras el pomo del cambio.lo peor fue sincronizar la dichosa varilla ,no me quiero ni acordar hasta que la deje en su sitio justo.lo aviso para quien se anime,no es solo quitar y poner,lo chungo es ajustarla.
el que tenia es este,esta nuevecito por si a alguien le interesa:
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asi quedo personalizado y luego le añadi el cerquillo en cromado para dar contraste con el color del carbono.
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seguimos por lo que vemos en esta ultima foto:me encontre con un problemon con los cables que no me quiero ni acordar,resulta que cuando desmonte el cuadro y lo volvi a montar,me habia quedado sin luz en casi todo el coche,pa colmo hice algunos cambios en los cables y empezo a salir humo de la caja de fusibles al dar contacto en el mando de luz,dios mio y sin saber nada de corriente.pues bueno mas de un mes sin dar con el problema,os parecera una tonteria lo que os voi a contar,pero un tio tan grande como yo,y cogi una poca de depresion ,se me junto lo mal que iba el trabajo con los gastos de piezas,los problemas uno tras otro ,asi que me vine abajo y estube casi 3 semanas con pastillas y desganado,hasta que un dia me dio el abena te y volvi al lio,este pedazo de cabrito(me refiero al coche)no iba a podes conmigo,asi que empeze cambiando todos los fusibles,cambiando cables y terminales nuebos y con una punta de prueba fui 1 a 1 probando que no hubiese cortocircuito,tambien busque esquemas del tema elecctrico y fue un mundo hasta que lo fui comprendiendo,entonces busque que cada positivo,llevase su masa y su regulador de intensidad del cuadro y por fin di con el problema,habia una masa cortada.solucionado el problema ,y como todo lo tenia desmontado decidi cambiar toda la iluminacion a led de alta intensidad,es decir los azules,ningun otro color ilumina como este,pero en principio quise combinarlo con algo en rojo aunque posteriormente los sustitui por azul todo a ecepcion de alguna cosilla que ya vereis mas adelante,voi a poner alguna fotillo para que no os aburrais leyendo:Imagen
esto que veis ,son los 3 led amarillos de los botones del aire y los 3 blancos son las luces rojas que se iluminan al pulsarlos,pues se corta uno a uno y se sueldan con soldador ,a ser posible de precision ya que se calientan menos y tienen la punta fina sobre todo para los que no saben soldar,el estaño tiene que ser pasta de soldar,ya que lleva una composicion rica en plata para soldar bien ,no sive el tipico estaño co el que nuestro padre suelda las tuberias de cobre:
aqui se ve como me las apaño para soldar,antes de esto ensayar soldando cosillas;
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aqui se ve ya soldado los 3 led azules y los 3 rojos de cuando pulsas para dar un poco de contraste:
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tambien le heche cojines y me lie a desmontar mecanismos de todos los interruptores del coche y esto fue lo que me encontre:
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bueno cada mecanismo va de diferente manera ,se abre haciendo palanca con una navajita y se separa el mecanismo de la tapa y el balancin de plastico donde entra el led,don lo cual se nos queda el mecanismo con el led al aire.se corta desde arriba ,se abren las patitas de cada lado donde soldaremos el nuebo led,.los led tienen una patilla mas larga que la otra,esta seria el positivo, que soldaremos a la patilla del lado donde esta la resistencia y la otra al que nva directa del led a una chapita donde hace contacto el balancin metalico que seria el negativo.si al conectarlo al coche no arde ,os habeis equivocado de patilla al soldar o el led estaba roto que no es lo normal.no se funde el led por cambiar la polaridad.se puede probar tanbien sacando 2 cables desde el + al +de bateria y otro del - del mecanismo al - de la bateria.estos led van a 3.4 v y la bateria a 12,pero como lleva sus resistencias no pasa nada y lo ilumina.
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tambien cambie la iluminacion de todo lo que iba con bonbillita como,aireadores,iluminacion del cambio,todas las luces de cada uno de los testigos del cuadro,la iluminacion general del cuadro,mando de luces,mando de ruletas de aireadores,ruletas de la temperatura del aire,plafones interiores y de maletero,luces de posicion y de matricula etc.. esto es mas sencillo ya que solo seria cambiar una por otra,pero cuidado que solo arden en una posicion hay que probar que ilumina antes de montar todo,tambien aprove che y monte un gps-navi y un detector de radar por dentro del salpicadero para no tener que esta enchufando a la toma del mechero.lo conecte a un cable de + de contacto y el negativo a masa del coche,de manera que al dar contacto se enciende todo y al cortar contacto se apaga.fotitos:
el cuadro vereis que tambien esta personalizado ,ahora me parare a explicar sobre el tema.
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en algunos interruptores como el de la luneta trasera ,al llevar 2 led ,le puse uno rojo y otro azul:
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hay teneis,esto parece la berbena la paloma,te deja ciego:
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venga mas fotitos:Imagen
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el cuadro tambien va en carbono en 2 tonos,esto si es dificil dejarlo bien y ademas consegui abrir 2 cuadros sin romperlos y el mio lo atravese con el deo,asi que he tenido que comprar uno para ponerle el plastico,hay teneis:
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voi a poner alguna foto por la noche:
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si veis alguna foto repetida ,perdonadme pero esque tengo mas de 500fotos y me hago la pissa un lio,de todas formas conforme vaya revisando ya ire cambiando por otras,mañana seguire,me voi al sobre.
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Re: RESTAURACION 320CE -de principio a fin-

Notapor ngs7351 » Sab 05 May 2012 09:53

Reservado. Hola a todos, siento no haber podido seguir publicando estos dias, ya q he tenido problemas con el servidor y me daba error continuamente, espero que gracias a tirachinas se haya solucionado, así q sin más aclaraciones voi a continuar.
Creo que iba por el tema de la personalización del cuadro y aquí me voy a enrollar un poco más, también añadiré algún video sobre cómo hacerlo.
Personalización del cuadro de velocidad (este apartado lo he hecho con Word, se nota verdad, iré haciéndolo con cada apartado, mas adelante)
Empezamos sacándolo de su empotrado:
1ºutilizaremos los tiradores originales de mercedes para sacar cuadros, o bien los fabricaremos.
Para fabricarlos, utilizaremos un alambre con la suficiente rigidez, que al tirar del no se doble la punta que doblaremos para tirar del cuadro hacia fuera.
A cada uno de los alambres le haremos un pequeño pliegue en sus extremos que servirán de gancho para tirar del cuadro, hay que insertarlos uno a cada lado del cuadro donde lleva un pequeño hueco habilitado para ello.
2ºuna vez desencajado, iremos retirando cada uno de los conectores que lleva, por ultimo desenroscaremos el cable del velocímetro con cuidado de no dañarlo, esta algo estrecho pero con paciencia se quita sin más.
3ºuna vez fuera, lo colocamos boca abajo y empezamos quitando todos los tornillos que unen los relojes al marco y su protector que son una sola pieza.
4ºahora ayudándonos de un destornillador plano, vamos haciendo algo de palanca para sacar los relojes. Para desamblar el velocímetro del cuentavueltas, tendremos que quitar los tornillos que lleva el regulador de intensidad, una vez quitados los tornillos, tiraremos del regulador hacia arriba fijándonos en la manera que va montado para luego volver a ponerlo de la misma manera.
5ºahora ya tenemos el marco limpio y podemos personalizarlo a nuestro gusto, pero hay otro problema que es separar el marco del protector de plástico. Este protector va termo sellado al marco y la única manera de separarlo el haciendo presión en los bordes del protector poco a poco hasta que vallamos viendo como el plástico va crujiendo conforme vamos haciendo presión, aconsejo dejar de hacer presión cuando cruja, este será el aviso que nos dará el protector para cambiar de sitio de apreté, iremos haciendo esto alrededor de este hasta que veamos que se puede separar del todo. Aunque veamos que se ha ido partiendo irregularmente por las diferentes zonas de apreté, no importa es normal al tratarse de plásticos, luego al pegarlo con unas gotitas de superglue, no se notara nada ya que encajara a la perfección.
6ºuna vez separadas las dos partes, utilizaremos un pliego de carbono del color que gustemos de la marca 3M o similar, pero de buena calidad y siguiendo la instrucciones de cada fabricante de carbono, aplicaremos con una pistola de calor, los grados que nos indiquen para ir dando forma sobre nuestro marco.es algo complicada esta parte, pero ni los mismos profesionales en zonas como la de este velocímetro son capaces de dejarlos a la perfeccion,pero tened en cuenta que a la distancia a la que se encuentra el cuadro una vez montado, pues estos defectillos no se aprecian. Sobre planos, si se aplica muy bien el carbono, pero las curvillas, son chungas de “coj…”
7ºtambien podéis añadir algún logo, pintar agujas, cambiar esferas metálicas (no lo aconsejo, porque al sacar las agujas podéis cargaros el muelle)
8ºya que lo tenemos terminado, podemos cambiarle cada una de las bombillitas que llevan cada uno de los testigos de aviso del coche: unas salen tirando hacia fuera y se cambian por led blancos para que ilumine con más intensidad, pero hay otras que van soldadas las patillas al mismo casquillo, con lo cual tenéis que cortar o desoldar las dos patillas para luego introducir el led, otra cosa son las dos luces de la iluminación general del cuadro que se regula en intensidad, estas las pondremos de bombillas con varios led para que ilumine mejor el cuadro, en el caso de que no entrara bien el led, pues se puede comer con una dremel el orificio hasta dejarlo a gusto de uno, otra cosa es que no cupiese por el largo del led, entonces la cosa se complica, tendríais que comerle con la dremel y una punta en forma de cono, el metacrilato por el que se refleja la luz de estos led y la esparce por todo el cuadro, lo que pasa es que al comerle lo dejáis en basto y no iluminara bien, con lo cual tendréis que usar otra punta de cono pero de algodón compacto y añadirle pulimento para pulirlo.aviso,no os metáis en berenjenales que yo las pase ------ y luego probé otros led de menos led,y iluminaban medio igual
9ºpor ultimo montáis los relojes y a correr, pero antes de encajar del todo el cuadro ,comprobar que todos los led y bombillitas que halláis montado funcionen bien, recordar que estos led no tienen marca de posición, con lo cual tenéis que probar las dos posiciones que tiene para ver en cual arde la bonbilla.para saber el positivo y el negativo ,podéis fijaros en la sesión de las patillas del led, siendo el positivo siempre la más gruesa, en el caso de que el led no ardiera en ninguna de sus dos posiciones es posible que tengáis que colocar las patillas manualmente observando que cada patilla toque el contacto del casquillo o portalámparas, llegando incluso a mover el lugar de las patillas donde vienen alojadas originalmente
Como anécdota o curiosidad, mas tarde explicare como a un cuadro de un 250d que despiece, conseguí pasar de 400000km a 00000km, esto solo es a modo de curiosidad, sobra decir que esto hoy en día es absurdo ya que en cada itv marcan el km de cada coche, pero imagino las perrerías que habrán hecho antiguamente con el tema de los km.voi a poner una foto del reloj ya con los km a 0
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Re: RESTAURACION 320CE -de principio a fin-

Notapor ngs7351 » Sab 05 May 2012 11:32

Reservado.tirachinas ,gracias por todas las molestias ,parece que aqui si me cuelga lo que escribo.voi a añadir fotos y videos de lo que acabo de explicar
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ahora voy a poner la foto del otro tacometro con los km a 0
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acontinuacion voy a colgar 2 videos,en uno de ellos creo que no se me escucha bien ademas lo grave ayer noche y al reproducirlo me paso algo muy raro,eran sobre las 4,estaba en la terraza,no se oia ni un alma,por eso hablaba tan bajito,porque si alguien me escuchaba,diria que estaba loco,pero cual fue mi sorpresa?al reproducirlo se empezo a escuchar el ladrido continuo de un perro y os juro por dios bendito que en ningun momento ladro ningun perro,macho me acojone y me acoste.al dia siguiente lo volvi a grabar en el salon y aunque se escuchara mejor,creo que la orientacion de la camara era peor,con lo cual colgare los 2 videos:
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Re: RESTAURACION 320CE -de principio a fin-

Notapor ngs7351 » Sab 05 May 2012 16:09

Reservado.se me olvidaba comentar ,que en la foto donde se ve el marco del cuadro sin el plástico protector, si os fijáis se me ve haciendo presión a la mesa con el pulgar hacia abajo, esto fue cuando rompí el protector al presionar el plástico para sacarlo, no veas el corte que me pegue en la misma articulación del pulgar, pensaba que saldría rápido como el otro cuadro q conseguí sacar sin romperlo, pero nada, tenía que pasarle al mio,en cambio ayer tras 2,30h conseguí sacar el del cuadro que compre. Bueno hay van los videos:
este es el video del perro que al parecer no le gusto mucho el brico que estaba haciendo, quien sabe, lo mismo lo cogen para cuarto milenio, en fin hay lo tenéis:
madre mía lo que tarda el video en cargar, me acaba de dar fallo casi al terminar de cargarlo ¿tendra algo q ver el perro?joder me estoy acojonando, voy a intentarlo con el otro video. Al final he optado por colgarlo en you tube, aqui os dejo el enlace, imagino que funcionara, ya que no lo he probado. El enlace es el siguiente:
http://youtu.be/Uc5C6eUSRkQ
el video lo he subido con la cuenta de mi hermana, por eso sale yosoilaeva y no ngs7351.
Este es el que se me escucha algo mejor, si no se me entendiera bien, me lo hacéis saber y ya procurare buscarme la vida para que se me escuche en condiciones: este es el enlace, lo estoy subiendo ahora mismo día 13-5-2012, a las 1:34 madrugada, lo digo porque tardara un rato en funcionar el enlace. este es:
http://youtu.be/8HZTQIxitxQ no sirve el enlace porque me lo han borrado por ser demasiado largo, si no os vale con el 1º,hacedmelo saber y hago otro

antes de continuaros quería comentar, que si alguien está interesado en el cambio de iluminación de los interruptores y no se ve capacitado con los videos que colgare más adelante de cómo hacerlo, pues que me los mande por correo y se lo averiguo si coste alguno, tan solo le cobraría 1e por cada conector para pagar el led y el gasto de estaño, además de los gastos de envió que correría a cargo del que los mande claro está, de todas formas explicare otra manera de hacerlo sin necesidad de soldar, algunos de los que yo llevo puestos ,los puse sin soldar, ya explicare la manera.voy a poner un video de adelanto sobre como ve quedando la iluminacio vista de noche aunque aun no esta terminada del todo:
video de iluminacion nocturna:
View My Video
Vamos a continuar con el tema de las maderas: podemos hacer varias cosas, por ejemplo:
1ºrestaurar las grietas o arañazos de la laca: lijamos hasta que desaparezcan las grietas, se tarda bastante aunque creamos que se quitan rápidos son profundas, utilizar una maquina intentando lijar por igual en toda la madera.
Una vez q hayamos quitado las grieta, aconsejo: llevarla aun ebanista para que nos la vuelva a lacar o lacarla nosotros pero a pistola con compresor, ya q si lo hacemos con muñequilla ni quedara bien y además no conseguiremos el grosor necesario para que nos dure la madera sin agrietarse.de todas formas, olvidaros de conseguir el grosor q llevaba de origen, no sé qué tipo de maquina utilizaran, pero por muchas manos que le deis no se asemejara en absoluto, pero quedara bien.
2ºcambiar el tono del color de la madera: ni lo penseis,es imposible, tened encuentra q para ello tendrías que lijar hasta llegar a la madera, una vez llegarais tendríais que dejar toda la superficie de la madera por igual y sin haberla estropeado ya que lleva unos míseros milímetros de chapado de madera noble, con lo cual nada de nada ,pero si hay otra manera de hacerlo.comprair una lamina de la madera que mas os guste en un almacén de maderas, este pliego es totalmente flexible con lo cual lo podremos pegar sobre la nuestra una vez le hayamos dado algo de lija antes para que pegue bien, luego la barnizaremos y se quedara el tono natural de la madera q hayamos comprado o si queremos variar el tono ,pues daríamos el tinte del color deseado antes de dar el barniz o laca que es lo mismo, siempre a pistola, también tendríamos que cortar con una segueta y un pelo de joyería de 750mm,los marcos para q entren los botones que lleva
3ºpersonalizarla con carbono o aumentar los extras. Esto último es a mano todo, con segueta y lima, y para eso si soy un fenomeno, voy a poner fotos de una botonera de 3 surcos, pasada a tener todos los extras, la he hecho a ojo, se está quedando bastante bien, luego la barnizare.

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aqui hice una prueva con una pegatina de carbono para ver como quedaria pero con esto no lo hagais que se depega:
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macho los video son en hd y no veas lo que tardan,mañana intentare ponerlos.
los videos ya estan colgados en you tube,lo he tenido que hacer de esta manera,arriba teneis los enlaces directos.
voy a continuar pero antes queria comentar que las maderas de las fotos,no estan terminadas del todo,faltaria barnizarlas o cubrirlas de carbono,mas adelante lo hare.
voy a comentar lo basico para el teme de la soldadura de los led o cualquier cable.
1ºcuando soldamos,primero calentamos con la punta del soldador las 2 partes que queremos soldar,acontinuacion unimos las 2 partes como podamos,una vez juntas,arrimaremos la punta del soldador y aplicaremos unos 2o3 segundos de estaño y retiraremos el hilo de estaño antes de quitar la punta del soldador,ya que si lo hacemos al contrario se nos quedaria pegado el rollo de hilo a lo que hemos soldado y tendriamos que aplicar de nuebo calor y seguramente se separaria la soldadura.importante ,una vez soldadas las piezas ,no se sopla,en 2seg estaran mas q soldadas.
2ºse utiliza pasta de estaño y no estaño para tuberias de cobre
3ºno se debe mantener el soldador mucho rato sobre la pieza a soldar,ya q podriamos quemarla
4ºlas patillas de los led,traen unas marcas que son la medida donde haremos la soldadura para que la altura del led quede en su lugar optimo y no nos choque al encajarle el interuptor,otra cosa,la patilla larga del led es el + y la corta el -.
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5ºlas resistencias de origen no las venden el las tiendas ,pero las genericas para ese tipo de interuptores nos valdrian en el caso de que se estropeasen las que vienen de serie.hay unas tablas q indican el significado de de los colores de las resistencias y es el indicarnos los ohnios de las mismas.las resistencial se mide en ohnios,la corriente en voltios y la intensidad de la luminosidad del led iria en amperios.luego vere si puedo colgar alguna tabla para que sepais mas o menos de que va el tema aunque sea bastante complejo ,pero por lo menos algo basico por si quisieramos iluminar algun led con otro voltaje que no sea el producido por una bateria de 12v de un coche.si quisieramos iluminar un led pero con bateria de 6v,pues tendria mos que soldar en paralelo otro led igual que el que llebaba para 12v,asi consegiriamos que ese led se pudiera iluminar sin quemarse ,tened en cuenta que los led azules trabajan a 3,2v,si le metemos 12v o 6v sin resistencias ninguna,por logica lo achicharrariamos.voy a poner algun esquema para que se entienda mejor:
En cuanto al voltaje y la intensidad de los diodos led varia principalmente en función de su color, para los leds normales utilizados para paneles de instrumentos se suele coger como referencia que funcionan a 1,8v y consumen 20mA, para para los leds de alta luminosidad podremos usar la siguiente tabla:
Color Voltaje Intensidad
Rojo 1,9v 20mA
Naranja 2,0v 25mA
Amarillo 2,0v 25mA
Verde 2,2v 20mA
Azul 3,5v 20mA
Blanco 3,5v 20mA
Cómo leer el código de colores:
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Las resistencias y condensadores tienen cuatro colores. tres de los cuales indican el valor del mismo y último es o plateado o dorado e indica la tolerancia del valor que indica.
Los dos primero colores indican directamente un número y el tercero indica el multiplicador (o número de ceros que hay que añadir).
Veamos un par de ejemplos:
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En esta resistencia tenemos la secuencia de colores Rojo,Amarillo,Rojo,Dorado que traducimos por:
• Rojo : un 2
• Amarillo : un 4
• Rojo : dos ceros
• Dorado : +-5%
Uniéndolo todo nos queda : 2400 Ohmios o escrito de otra forma 2K4 Ohmios.

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En esta segunda resistencia tenemos la secuencia de colores Rojo, Rojo, Amarillo, Dorado que traducimos por:
• Rojo : un 2
• Rojo : otro 2
• Amarillo : cuatro ceros
• Dorado : +-5%
Uniéndolo todo nos queda : 220000 Ohmios o escrito de otra forma 220K Ohmios.
bueno,voi a continuar con el teme del audio,cableado,conexiones,insonorizacion,y ecualizacion:
en años anteriores a los q tengo ahora,me llege a gastar hasta 5000e en tema de sonido,pero hoy por hoy no me gasto ni un duro,lo q voi a explicar lo hice con todo lo q tenia en la nave de mi hermano de un coche que vendio,la verdad es que lo q tenia no estaba nada mal asi q sin mas empiezo.
como tenia todo el coche desmontado,este era un buen momento para pasar todo el cableado,que no era poco ,menuda barbaridad de cable,.voy a ir por partes:
1ºcorriente y masa:es importante no escatimar a la hora de comprar estos cables.los pondremos de bastante grosor.sacamos el + directamente de bateria donde le conectaremos un porta fusibles.el tamaño ira en funcion del grosor del +,este lo pasaremos ayudandonos de una guia,yo utilice un cable rigido de masa de los que se utilizan en casa,lo encintamos al + y lo pasamos desdel motor al interior del coche por la parte del altavoz delantero del copiloto,seguimos pasandolo por el umbral de la puerta hasta llegar al maletero pasando por debajo de los asientos traseros.con el - haremos igual,pero este lo conectaremos al tornillo del cinturon trasero.en este mismo sitio,sacaremos 1 cable de masa (este puede ser de menor grosor que el principal),este lo llevaremos junto al + del maletero para dar masa a cada tapa que queramos poner.importante pasar +,- y remote,por un lado y por la otra puerta los rca necesarios,necesitamos un rca por cada canal de la tapa que queramos amplificar.esto se hace para que no tengamos ruidos en los altavoces al acelerar.
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2ºconectar el radio al coche:las fichas q llevan las radios actuales son diferentes a las q llebaban estos coches en su epoca por tanto eliminaremos el conector antiguo y conectaremos el actual llamado iso,este lleva en un lado:cable amarillo,rojo,naranja,azul,marron,negro,azul con linea blanca.y por otro lado los de los altavoces q llevaran un color diferente para cada altavoz y 2 cables para cada uno de ellos ,el - del + se diferenciaran porque el cable tendra el mismo color pero con una linea blanca para diferenciar el + del -.
vamos a conectar:rojo-podemos conectarlo al + que siempre tiene corriente y en este caso al cortar el contacto,no se apagara el casset.en cambio si lo conectamos al + pero de corriente discontinua,entonces se apagara al cortar el contacto.(para saber cual el de corriente continua y cual es discontinua,tan solo tendremos que probar con una punta de pruebas cual de los cables lleva corriente sin contacto y cual tiene solo con contacto.
amarillo-el la memoria del radio,emisoras,equalizacion etc..,con lo cual lo pondremos a corriente continua para que siempre tenga corriente,de lo contrario perderiamos todo lo memorizado cada vez que quitasemos el contacto.
naranja-para la regulacion de intensidad de luz del casset,este iria al contacto de luz
azul-este el el que conecta la antena del coche con lo cual iria a + de antena
azul con line blanca-este seria el remote para las etapas de potencia y iria a cada remote de cada tapa que intalemos
la parte de altavoces solo la utilizaremos para los altavoces que no vayamos a amplificar,de lo contrario no se conectarian ninguno.
3ºtapas de potencia:las instalaremos como mas nos gute pero siempre en un lugar donde puedan ventilarse bien,dicho esto en este momento deveriamos tener en el maletero lo siguiente:
tapas,cable principal de corriente directo de bateria,cables de masa ,sacado de la masa del tornillo del cinturon trasero,donde se encuentra la masa principal,los rca necesarios para montar los canales que ayamos decidido amplificar y un remote que va del cable de la radio donde le acoplaremos otro cable mas grueso y con largo suficiente para llegar hasta las tapas en el maletero.
entonces vamos a conectar lo basico.voy a poner mi caso como ejemplo:
altavoces delanteros:vias separadas dls de 50w rms,es decir,2 medios y 2 tweter
radio de 50 por 4,es decir 50rms para cada uno de los altavoces que conectemos a la ficha que trae el radio,es decir los cables de colores comentados anteriormente.ahora pensamos:si mis vias separadas son de 50rms pues perfecto para amplificarlas mediante el radio,todo lo demas lo amplificaremos mediante tapas ya que si los conectara al radio perderian fuerza los demas altavoces.
altavoces en la batea:6 por 9 de 80rms y 2 tweter de 80rms(coral)
tapa sound sistem de 4 canales 90rms,con lo cual podemos utilizar 2 canales que serian 90+90=180rms,para los 6por 9 y lo2 restantes tendriamos otros 180rms para los tweter.
entonces tenemos 180rms para 2 tweter que suman entre los dos 120rms,asi q perfecto y para los 6por9 tenemos 180rms para los 160rms q suman los dos,en este caso nos faltaria algo mas de potencia para poder sacarle el maximo partido,ahora explicare como acerlo.
cada tapa llevara independiente :1positivo-un negativo-un remote ,con lo cual tendremos q sacar mediante fichas de empalme derivaciones para las tapas,en este caso se pueden revajar los grosores de los + y -
luego cada altavos llevara un + y un - de cable oxigenado y se conectaran al + y - del canal que hayamos elegido para este altavoz,es decir;chanel1=ponemos un 6por9 y al chanel2 ,el otro 6por9,pero en vez de conectar cada+ con cada + de la tapa y cada- con cada - de la tapa,haremos lo siguiente:un + con el + del canal1 de la tapa,luego el+del otro altavos al + del canal 2 y los 2 -de los altavoces no se conectan a la tapa,lo que hacemos el coger un pedacito de cable para hacer un puente del - de la tapa del canal1 al - de la tapa del canal 2.con esto pasaremos de 4 ohnios a 2 ohnios ,asi pasariamos de tener 160rms de los 2 6por9 a tener casi el doble,esto solo es posible si los altavoces especifican que se pueden pasar a menos ohnios,si no los romperiamos
luego los tweter coral los conectariamos cada uno a un canal de los 2 que sobran y las conecsiones se harian en paralelo,sin puentear ya que la tapa da potencia suficiente para sacar buen partido a estos
por ultimo el subgrave tendra una tapa especial para graves a ser posible de un solo canal y con rms suficientes para mover el grave instalado
faltaria conectar los rca,una mangera de 2 salidas para cada canal que hayamos amplificado
el tema de la ecualizacion es bastante compleja,y hay que tener buen oido y algo de nociones basicas:
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mas adelante pondre las fotos de todo terminado sin cables y todo bien ubicado.
Última edición por ngs7351 el Mar 15 May 2012 01:25, editado 13 veces en total
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Re: RESTAURACION 320CE -de principio a fin-

Notapor jpm » Sab 05 May 2012 21:14

Hola ngs,
Me alegro de leerte de nuevo.
Recuerda que escribir en mayúsculas equivale a gritar, por otra parte se lee mejor en minúsculas. :1:
Si vuelves a hacer la reparación de los cables,no te olvides de las fotos. Completaríamos el magnífico post que pusiste en su momento.
Este hilo promete.
Saludos
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Re: RESTAURACION 320CE -de principio a fin-

Notapor KalatrabaTeamCross » Dom 06 May 2012 07:34

Enhorabuena!!!
Da gusto ver cómo le metes mano al coche.
No conocía el accesorio para ensanchar las aletas.
Yo hace poco pinté también la tapa de balancines pero al final me decidí por el color aluminio aunque estube tentado de hacerla en rojo.
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Re: RESTAURACION 320CE -de principio a fin-

Notapor thomyss » Dom 06 May 2012 09:18

Te esta quedando de rechupete pero el portón te va a dar problemas para la itv. Te recomiendo encarecidamente que le ca
cambies el radiador de agua por el de uno con aire acondicionado de serie que por lo que e visto el tullo tiene el aire acoplado , por que el radiador tullo es mas pequeño y estos coches se calientan que da gusto y la junta de culata se va echando leches , te lo digo por experiencia , no te lo tomes a mal
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Re: RESTAURACION 320CE -de principio a fin-

Notapor jjavive » Dom 06 May 2012 11:17

Vaya trabajo espero ha ver resultado final ...........esto promete :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn:
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Re: RESTAURACION 320CE -de principio a fin-

Notapor Despereaux » Dom 06 May 2012 18:20

¡Vaya liada! ¿1300 euros + IVA el mazo de cables? Yo que estoy ahora mismo en negociaciones para comprar un E320 Coupé... me acabas de tirar la moral por los suelos macho... :23:

¿El tema de los cables es algo que pase de forma generalizada, o le sucede solo a algunas unidades? La que quiero coger es de finales del 94' y tiene casi 300.000kms reales con su correspondiente libro de revisiones. ¿Cómo puedo saber si está aquejada del mismo mal?
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Re: RESTAURACION 320CE -de principio a fin-

Notapor Despereaux » Dom 06 May 2012 22:55

Me ha venido de lujo la charla que hemos tenido por teléfono compi, desde luego tú ya tienes un master en montaje y desmontaje de W124's. Una pena que a Mercedes se le fuera la mano con el tema de los cables ecológicos, pero bueno, lo importante es saberlo a tiempo.
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Re: RESTAURACION 320CE -de principio a fin-

Notapor KalatrabaTeamCross » Lun 07 May 2012 09:00

Siempre está la opción de los motores M104.980 (los de los 300E24v, 300CE24v, 300TE24v) que no tienen ese problema de los cables y dan 230CV o 220CV según sean o no catalizados.
El problema es que son carrocerías pre-restyling.
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Re: RESTAURACION 320CE -de principio a fin-

Notapor BIGFOOT » Mar 08 May 2012 13:53

Que pasada,un trabajazo de miedo,el color me gusta debe ser muy parecido al de mi ranchera,ahora a disfrutarlo aunque veo que te gustan los retos.
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Re: RESTAURACION 320CE -de principio a fin-

Notapor tricipiti » Mar 08 May 2012 14:07

Pero despues de semejante currada lo vendes??
Me gusta mucho el coche.lo malo de los cambios de color es que abres la puerta y canta mucho el color viejo.buen trabajo
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Re: RESTAURACION 320CE -de principio a fin-

Notapor Iceman1 » Mié 09 May 2012 13:02

Yo lo que no entiendo son dos cosas:

1.- ¿Por qué vendes el coche después del curro que te has metido?

2.- ¿Por qué en el anuncio pones que es el E36 AMG?
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Re: RESTAURACION 320CE -de principio a fin-

Notapor BIGFOOT » Vie 11 May 2012 09:27

Me gusta como queda ese maletero.
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Re: RESTAURACION 320CE -de principio a fin-

Notapor padilla80 » Vie 29 Jun 2012 12:58

que pasada como has dejado el coche de como estaba, gran trabajo
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Re: RESTAURACION 320CE -de principio a fin-

Notapor Mr Merchi » Vie 29 Jun 2012 14:28

enhorabuena por cómo has dejado el coche !!! :blowdown:

:brindis:
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Re: RESTAURACION 320CE -de principio a fin-

Notapor 260largo » Vie 29 Jun 2012 14:42

Mr Merchi escribió:enhorabuena por cómo has dejado el coche !!! :blowdown:

:brindis:

¡Que barbaridad!
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Re: RESTAURACION 320CE -de principio a fin-

Notapor ngs7351 » Sab 28 Jul 2012 02:17

Reservado.se me olvidaba comentar ,que en la foto donde se ve el marco del cuadro sin el plástico protector, si os fijáis se me ve haciendo presión a la mesa con el pulgar hacia abajo, esto fue cuando rompí el protector al presionar el plástico para sacarlo, no veas el corte que me pegue en la misma articulación del pulgar, pensaba que saldría rápido como el otro cuadro q conseguí sacar sin romperlo, pero nada, tenía que pasarle al mio,en cambio ayer tras 2,30h conseguí sacar el del cuadro que compre. Bueno hay van los videos:
este es el video del perro que al parecer no le gusto mucho el brico que estaba haciendo, quien sabe, lo mismo lo cogen para cuarto milenio, en fin hay lo tenéis:
madre mía lo que tarda el video en cargar, me acaba de dar fallo casi al terminar de cargarlo ¿tendra algo q ver el perro?joder me estoy acojonando, voy a intentarlo con el otro video. Al final he optado por colgarlo en you tube, aqui os dejo el enlace, imagino que funcionara, ya que no lo he probado. El enlace es el siguiente:
http://youtu.be/Uc5C6eUSRkQ
el video lo he subido con la cuenta de mi hermana, por eso sale yosoilaeva y no ngs7351.
Este es el que se me escucha algo mejor, si no se me entendiera bien, me lo hacéis saber y ya procurare buscarme la vida para que se me escuche en condiciones: este es el enlace, lo estoy subiendo ahora mismo día 13-5-2012, a las 1:34 madrugada, lo digo porque tardara un rato en funcionar el enlace. este es:
http://youtu.be/8HZTQIxitxQ no sirve el enlace porque me lo han borrado por ser demasiado largo, si no os vale con el 1º,hacedmelo saber y hago otro

antes de continuaros quería comentar, que si alguien está interesado en el cambio de iluminación de los interruptores y no se ve capacitado con los videos que colgare más adelante de cómo hacerlo, pues que me los mande por correo y se lo averiguo si coste alguno, tan solo le cobraría 1e por cada conector para pagar el led y el gasto de estaño, además de los gastos de envió que correría a cargo del que los mande claro está, de todas formas explicare otra manera de hacerlo sin necesidad de soldar, algunos de los que yo llevo puestos ,los puse sin soldar, ya explicare la manera.voy a poner un video de adelanto sobre como ve quedando la iluminacio vista de noche aunque aun no esta terminada del todo:
video de iluminacion nocturna:
View My Video
ngs7351 escribió:Vamos a continuar con el tema de las maderas: podemos hacer varias cosas, por ejemplo:
1ºrestaurar las grietas o arañazos de la laca: lijamos hasta que desaparezcan las grietas, se tarda bastante aunque creamos que se quitan rápidos son profundas, utilizar una maquina intentando lijar por igual en toda la madera.
Una vez q hayamos quitado las grieta, aconsejo: llevarla aun ebanista para que nos la vuelva a lacar o lacarla nosotros pero a pistola con compresor, ya q si lo hacemos con muñequilla ni quedara bien y además no conseguiremos el grosor necesario para que nos dure la madera sin agrietarse.de todas formas, olvidaros de conseguir el grosor q llevaba de origen, no sé qué tipo de maquina utilizaran, pero por muchas manos que le deis no se asemejara en absoluto, pero quedara bien.
2ºcambiar el tono del color de la madera: ni lo penseis,es imposible, tened encuentra q para ello tendrías que lijar hasta llegar a la madera, una vez llegarais tendríais que dejar toda la superficie de la madera por igual y sin haberla estropeado ya que lleva unos míseros milímetros de chapado de madera noble, con lo cual nada de nada ,pero si hay otra manera de hacerlo.comprair una lamina de la madera que mas os guste en un almacén de maderas, este pliego es totalmente flexible con lo cual lo podremos pegar sobre la nuestra una vez le hayamos dado algo de lija antes para que pegue bien, luego la barnizaremos y se quedara el tono natural de la madera q hayamos comprado o si queremos variar el tono ,pues daríamos el tinte del color deseado antes de dar el barniz o laca que es lo mismo, siempre a pistola, también tendríamos que cortar con una segueta y un pelo de joyería de 750mm,los marcos para q entren los botones que lleva
3ºpersonalizarla con carbono o aumentar los extras. Esto último es a mano todo, con segueta y lima, y para eso si soy un fenomeno, voy a poner fotos de una botonera de 3 surcos, pasada a tener todos los extras, la he hecho a ojo, se está quedando bastante bien, luego la barnizare.
[ Imagen ]
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macho los video son en hd y no veas lo que tardan,mañana intentare ponerlos.
los videos ya estan colgados en you tube,lo he tenido que hacer de esta manera,arriba teneis los enlaces directos.
voy a continuar pero antes queria comentar que las maderas de las fotos,no estan terminadas del todo,faltaria barnizarlas o cubrirlas de carbono,mas adelante lo hare.
voy a comentar lo basico para el teme de la soldadura de los led o cualquier cable.
1ºcuando soldamos,primero calentamos con la punta del soldador las 2 partes que queremos soldar,acontinuacion unimos las 2 partes como podamos,una vez juntas,arrimaremos la punta del soldador y aplicaremos unos 2o3 segundos de estaño y retiraremos el hilo de estaño antes de quitar la punta del soldador,ya que si lo hacemos al contrario se nos quedaria pegado el rollo de hilo a lo que hemos soldado y tendriamos que aplicar de nuebo calor y seguramente se separaria la soldadura.importante ,una vez soldadas las piezas ,no se sopla,en 2seg estaran mas q soldadas.
2ºse utiliza pasta de estaño y no estaño para tuberias de cobre
3ºno se debe mantener el soldador mucho rato sobre la pieza a soldar,ya q podriamos quemarla
4ºlas patillas de los led,traen unas marcas que son la medida donde haremos la soldadura para que la altura del led quede en su lugar optimo y no nos choque al encajarle el interuptor,otra cosa,la patilla larga del led es el + y la corta el -.


5ºlas resistencias de origen no las venden el las tiendas ,pero las genericas para ese tipo de interuptores nos valdrian en el caso de que se estropeasen las que vienen de serie.hay unas tablas q indican el significado de de los colores de las resistencias y es el indicarnos los ohnios de las mismas.las resistencial se mide en ohnios,la corriente en voltios y la intensidad de la luminosidad del led iria en amperios.luego vere si puedo colgar alguna tabla para que sepais mas o menos de que va el tema aunque sea bastante complejo ,pero por lo menos algo basico por si quisieramos iluminar algun led con otro voltaje que no sea el producido por una bateria de 12v de un coche.si quisieramos iluminar un led pero con bateria de 6v,pues tendria mos que soldar en paralelo otro led igual que el que llebaba para 12v,asi consegiriamos que ese led se pudiera iluminar sin quemarse ,tened en cuenta que los led azules trabajan a 3,2v,si le metemos 12v o 6v sin resistencias ninguna,por logica lo achicharrariamos.voy a poner algun esquema para que se entienda mejor:
En cuanto al voltaje y la intensidad de los diodos led varia principalmente en función de su color, para los leds normales utilizados para paneles de instrumentos se suele coger como referencia que funcionan a 1,8v y consumen 20mA, para para los leds de alta luminosidad podremos usar la siguiente tabla:
Color Voltaje Intensidad
Rojo 1,9v 20mA
Naranja 2,0v 25mA
Amarillo 2,0v 25mA
Verde 2,2v 20mA
Azul 3,5v 20mA
Blanco 3,5v 20mA
Cómo leer el código de colores:

Las resistencias y condensadores tienen cuatro colores. tres de los cuales indican el valor del mismo y último es o plateado o dorado e indica la tolerancia del valor que indica.
Los dos primero colores indican directamente un número y el tercero indica el multiplicador (o número de ceros que hay que añadir).
Veamos un par de ejemplos:

En esta resistencia tenemos la secuencia de colores Rojo,Amarillo,Rojo,Dorado que traducimos por:
• Rojo : un 2
• Amarillo : un 4
• Rojo : dos ceros
• Dorado : +-5%
Uniéndolo todo nos queda : 2400 Ohmios o escrito de otra forma 2K4 Ohmios.

En esta segunda resistencia tenemos la secuencia de colores Rojo, Rojo, Amarillo, Dorado que traducimos por:
• Rojo : un 2
• Rojo : otro 2
• Amarillo : cuatro ceros
• Dorado : +-5%
Uniéndolo todo nos queda : 220000 Ohmios o escrito de otra forma 220K Ohmios.
bueno,voi a continuar con el teme del audio,cableado,conexiones,insonorizacion,y ecualizacion:
en años anteriores a los q tengo ahora,me llege a gastar hasta 5000e en tema de sonido,pero hoy por hoy no me gasto ni un duro,lo q voi a explicar lo hice con todo lo q tenia en la nave de mi hermano de un coche que vendio,la verdad es que lo q tenia no estaba nada mal asi q sin mas empiezo.
como tenia todo el coche desmontado,este era un buen momento para pasar todo el cableado,que no era poco ,menuda barbaridad de cable,.voy a ir por partes:
1ºcorriente y masa:es importante no escatimar a la hora de comprar estos cables.los pondremos de bastante grosor.sacamos el + directamente de bateria donde le conectaremos un porta fusibles.el tamaño ira en funcion del grosor del +,este lo pasaremos ayudandonos de una guia,yo utilice un cable rigido de masa de los que se utilizan en casa,lo encintamos al + y lo pasamos desdel motor al interior del coche por la parte del altavoz delantero del copiloto,seguimos pasandolo por el umbral de la puerta hasta llegar al maletero pasando por debajo de los asientos traseros.con el - haremos igual,pero este lo conectaremos al tornillo del cinturon trasero.en este mismo sitio,sacaremos 1 cable de masa (este puede ser de menor grosor que el principal),este lo llevaremos junto al + del maletero para dar masa a cada tapa que queramos poner.importante pasar +,- y remote,por un lado y por la otra puerta los rca necesarios,necesitamos un rca por cada canal de la tapa que queramos amplificar.esto se hace para que no tengamos ruidos en los altavoces al acelerar.



2ºconectar el radio al coche:las fichas q llevan las radios actuales son diferentes a las q llebaban estos coches en su epoca por tanto eliminaremos el conector antiguo y conectaremos el actual llamado iso,este lleva en un lado:cable amarillo,rojo,naranja,azul,marron,negro,azul con linea blanca.y por otro lado los de los altavoces q llevaran un color diferente para cada altavoz y 2 cables para cada uno de ellos ,el - del + se diferenciaran porque el cable tendra el mismo color pero con una linea blanca para diferenciar el + del -.
vamos a conectar:rojo-podemos conectarlo al + que siempre tiene corriente y en este caso al cortar el contacto,no se apagara el casset.en cambio si lo conectamos al + pero de corriente discontinua,entonces se apagara al cortar el contacto.(para saber cual el de corriente continua y cual es discontinua,tan solo tendremos que probar con una punta de pruebas cual de los cables lleva corriente sin contacto y cual tiene solo con contacto.
amarillo-el la memoria del radio,emisoras,equalizacion etc..,con lo cual lo pondremos a corriente continua para que siempre tenga corriente,de lo contrario perderiamos todo lo memorizado cada vez que quitasemos el contacto.
naranja-para la regulacion de intensidad de luz del casset,este iria al contacto de luz
azul-este el el que conecta la antena del coche con lo cual iria a + de antena
azul con line blanca-este seria el remote para las etapas de potencia y iria a cada remote de cada tapa que intalemos
la parte de altavoces solo la utilizaremos para los altavoces que no vayamos a amplificar,de lo contrario no se conectarian ninguno.
3ºtapas de potencia:las instalaremos como mas nos gute pero siempre en un lugar donde puedan ventilarse bien,dicho esto en este momento deveriamos tener en el maletero lo siguiente:
tapas,cable principal de corriente directo de bateria,cables de masa ,sacado de la masa del tornillo del cinturon trasero,donde se encuentra la masa principal,los rca necesarios para montar los canales que ayamos decidido amplificar y un remote que va del cable de la radio donde le acoplaremos otro cable mas grueso y con largo suficiente para llegar hasta las tapas en el maletero.
entonces vamos a conectar lo basico.voy a poner mi caso como ejemplo:
altavoces delanteros:vias separadas dls de 50w rms,es decir,2 medios y 2 tweter
radio de 50 por 4,es decir 50rms para cada uno de los altavoces que conectemos a la ficha que trae el radio,es decir los cables de colores comentados anteriormente.ahora pensamos:si mis vias separadas son de 50rms pues perfecto para amplificarlas mediante el radio,todo lo demas lo amplificaremos mediante tapas ya que si los conectara al radio perderian fuerza los demas altavoces.
altavoces en la batea:6 por 9 de 80rms y 2 tweter de 80rms(coral)
tapa sound sistem de 4 canales 90rms,con lo cual podemos utilizar 2 canales que serian 90+90=180rms,para los 6por 9 y lo2 restantes tendriamos otros 180rms para los tweter.
entonces tenemos 180rms para 2 tweter que suman entre los dos 120rms,asi q perfecto y para los 6por9 tenemos 180rms para los 160rms q suman los dos,en este caso nos faltaria algo mas de potencia para poder sacarle el maximo partido,ahora explicare como acerlo.
cada tapa llevara independiente :1positivo-un negativo-un remote ,con lo cual tendremos q sacar mediante fichas de empalme derivaciones para las tapas,en este caso se pueden revajar los grosores de los + y -
luego cada altavos llevara un + y un - de cable oxigenado y se conectaran al + y - del canal que hayamos elegido para este altavoz,es decir;chanel1=ponemos un 6por9 y al chanel2 ,el otro 6por9,pero en vez de conectar cada+ con cada + de la tapa y cada- con cada - de la tapa,haremos lo siguiente:un + con el + del canal1 de la tapa,luego el+del otro altavos al + del canal 2 y los 2 -de los altavoces no se conectan a la tapa,lo que hacemos el coger un pedacito de cable para hacer un puente del - de la tapa del canal1 al - de la tapa del canal 2.con esto pasaremos de 4 ohnios a 2 ohnios ,asi pasariamos de tener 160rms de los 2 6por9 a tener casi el doble,esto solo es posible si los altavoces especifican que se pueden pasar a menos ohnios,si no los romperiamos
luego los tweter coral los conectariamos cada uno a un canal de los 2 que sobran y las conecsiones se harian en paralelo,sin puentear ya que la tapa da potencia suficiente para sacar buen partido a estos
por ultimo el subgrave tendra una tapa especial para graves a ser posible de un solo canal y con rms suficientes para mover el grave instalado
faltaria conectar los rca,una mangera de 2 salidas para cada canal que hayamos amplificado
el tema de la ecualizacion es bastante compleja,y hay que tener buen oido y algo de nociones basicas:

mas adelante pondre las fotos de todo terminado sin cables y todo bien ubicado.

hola a todos ,por motivos personales no he tenido tiempo de segir publicando pero he tenido bastante tiempo para segir liandola,no tengo arreglo ,me meto en unos embolaos y esto va para el año y aun no lo he podido probar,os dejo un adelanto de lo que le he ido haciendo estos meses:
1ºdecidi poner todos los extras al coche con su iluminacion de led azul,averigue los interruptores y manos ala obra:
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tube q construir el cableado para dar positivos independientes a cada interruptor los cuales irian a parar a un positivo de mas grosor y este al mando de luces para que enciendan al conectar las luces y una masa comun para todos que iria al chasis del coche asi fue quedando,ice la comprobacion con un invento de una pila de 9v y 2 de 1,5 poniendolas en serie para emular los 12v de la bateria:

tambien tube que modificar las maderas,como explique anteriormente,se marca por detras,se corta con una segueta y se lima cuidadosamente,el trabajo es delicado y mas si lo quereis hacer como yo he hecho este sin barnizar posteriormente ,no te puedes equibocar lo mas minimo,tambien hice igual con la del cambio ademas de cambiar y soldar lodos los led:
Imagen ] [ Imagen ] [ Imagen ] [ Imagen ] [ Imagen ] [ Imagen ] [ Imagen ]
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el motor terminado con sus logos aunque con polvo de estar parado en la nave:
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averigue un spoiler amg original,lo repare ,lije y pinte,a los alogenos le he tenido q hacer la instalacion:me dio u trabajazo de la leche el ponerlo y cuadrarlo:
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bueno ya seguire en estos dias y explicare mas detallado lo q he ido haciendo,saludos
bueno aqui pongo algunas fotillos del audio terminado,motor limpio,interiores casi terminados etc..
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Re: RESTAURACION 320CE -de principio a fin-

Notapor Adenauer » Sab 28 Jul 2012 11:45

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