La conducción eficiente...un arma de doble filo (tocho)

[David-560]

TRÁFICO

La conducción eficiente avería el coche

Buena para el bolsillo en lo que a combustible se refiere, puede acarrear importante problemas mecánicos con el paso del tiempo

19.01.13 - 13:06 -
J. L. ÁLVAREZ | MADRID


La conducción eficiente puede ser un ahorro para el bolsillo, pero, a la larga, dará problemas mecánicos muchos más caro que ese supuesto beneficio económico obtenido por visitar menos las estaciones de servicio. Tocar el freno de forma suave, tratar con mucho mimo el acelerador y, sobre todo, la “norma estrella de la conducción eficiente“: circular en la marcha más larga posible. Mucha gente olvida esta última palabra y, a la hora de ahorrar combustible, directamente aplica la relación más larga a casi cualquier circunstancia, lo que provoca que veamos vehículos (estoy hablando de una situación vivida en primera persona y en no pocas ocasiones) subiendo un repecho pronunciado en una autopista en 5ª, con el acelerador a fondo. El coche no es capaz de mantener los 120 km/h y se queda en 100 km/h mientras su conductor lleva el “pedal en el suelo”.

Según recoge la web http://www.autocasion.com, esto no sólo aumenta el consumo de carburante, sino que, además, puede provocar una avería grave en el vehículo. Esta es las lista de los fallos más frecuentes:

-Junta de culata: Al ir con el gas a fondo, la temperatura en la cámara de combustión sube muchísimo. Hay muchos coches que no tienen termómetro de refrigerante (y menos aún, de aceite), así que el conductor no advierte que los grados en el motor están aumentando… y la junta de culata falla. Es una reparación que puede llegar a ser ruinosa, ya que puede deformar la culata de aluminio haciendo imposible su rectificado. Una culata nueva puede superar los 3.000 euros.

Manejar el cambio de forma correcta es clave para cuidar el motor.

-Casquillos de bancada y pie de biela: Con el acelerador al máximo y a pocas revoluciones, el propulsor trabaja en el límite de picado, que es un fenómeno que provoca que el combustible se inflame antes de que el pistón llegue al punto muerto superior, obligándole a bajar antes de llegar al final de su recorrido. Esto somete a un estrés mecánico impresionante a los cojinetes de la biela y del cigüeñal (y a la cabeza del pistón, que en los diésel puede incluso perforarse con las altas presiones de inyección), lo que en casos extremos puede llegar a partir una biela. Esto haría un agujero en el bloque, arruinando completamente el motor.

-Desgastes prematuros en el cilindro: A pocas vueltas y con el pedal derecho “en el suelo”, el pistón tiende a “campanear”; en lugar de subir y bajar recto y perfectamente paralelo a las paredes del cilindro, lo hace oscilando. Esto aumenta la fricción, incrementando el desgaste y la temperatura. Por otro lado, a pocas revoluciones, tanto la bomba de aceite como la bomba de agua mueven menos caudal, lo cual agrava aún más el problema.

¿Cuáles son los problemas en los motores diésel?


En los propulsores de gasóleo estos problemas se agravan, debido a la suciedad que generan. Éstos son los dispositivos que más se averían:

-Fallos en el sistema de recirculación de gases: En las mecánicas de gasóleo, los gases tienen mucha ceniza. Circular en marchas muy largas a poco régimen genera mucha suciedad y esto hace que los conductos de admisión y la propia válvula EGR se vayan obstruyendo… Es como el colesterol en las venas: fatal para la salud (en este caso, la de nuestro propulsor). Dependiendo de la gravedad de la obstrucción, la reparación puede costar entre una hora de mano de obra (unos 60 euros), si basta con limpiar, o rondar los 300 o 400 euros si es necesario sustituir la EGR. –También ocurre cuando se programa la velocidad de crucero y se marcha en 5ª o 6ª-.

-Fallos en la geometría variable de los turbos: El exceso de hollín, provocado por lo descrito anteriormente, agarrota los mecanismos de geometría variable, obligando a su limpieza periódica o, en el peor de los casos, a la sustitución del turbo. Otra avería cara…

-Fallos en los filtros antipartículas: De nuevo aparece el exceso de hollín de la combustión, que tapona rápidamente los filtros antipartículas, obligando a aumentar el número de ciclos de regeneración de los mismos. Esto dispara el consumo de combustible, ya que en esos ciclos se producen post-inyecciones para quemar la ceniza del filtro y limpiarlo. Dichas post-inyecciones, además de aumentar considerablemente el consumo (lo cual ya va contra el sentido de este estilo de conducción), provocan un lavado de las paredes de los cilindros; al perder lubricación, se desgastan rápidamente. Además, ese exceso de gasóleo acaba bajando al cárter y mezclándose con el aceite, degradándolo rápidamente. Hay que tener en cuenta que un filtro FAP puede costar (en los modelos que llevan en un mismo módulo el FAP y el catalizador NOx) entre 4.000 y 5.000 euros, mucho más que todo lo que haya podido ahorrar en combustible el propietario. Este problema afecta especialmente a los vehículos diésel empleados en un uso urbano, ya que el motor nunca suele funcionar por encima de 2.000 rpm.

¿Cómo evitar estas averías en mi coche?


En realidad, sólo hay una regla que seguir y es muy sencilla: siempre que una marcha exija más de 2/3 del recorrido total del acelerador para mantener la velocidad constante, debemos bajar una o dos relaciones… o las que hagan falta. Así se alargará la vida de los elementos del motor y habrá que hacer frente a reparaciones que pueden destrozar el presupuesto.

En el caso de los motores diésel, y sobre todo si apenas se sale de la ciudad, lo más recomendable es rodar durante unos 15 minutos con el propulsor por encima de las 2.000 rpm de vez en cuando. Lo ideal es que elijar una carretera con algo de pendiente, que obligue a la mecánica a trabajar con una buena temperatura. De esta forma, se mantendrá el filtro anti partículas lo más “descarbonizado” posible



FUENTE

[Kompression]

Gracias por el aporte, nada nuevo bajo el sol, pero... muchos "ecolistos" venden la moto sin decir que está gripada con el consiguiente "roto" en el bolsillo del crédulo de turno. Una pena...

[bikerboyman]

Lo suscribo totalmente y lo dice uno que ha sacado a su Vito 6,3l/100Km, que no esta nada mal eh.

Y si, de vez en cuando la aprieto...

[Marevalo]

Yo creo que eso no es conducción eficiente, es, simplemente, no saber conducir.
Tu puedes llevar el coche perfectamente sin que mantenga las revoluciones de un F1 pero tampoco que vaya "picando"

[Cannonball]

También los ecololistos te dicen que nada más arrancar inicies la marcha para que el motor se caliente rápidamente y contamines menos, pero no tienen en cuenta que el motor se desgasta antes y que contamina más un coche frío a 3.000 vueltas que uno a 800. Yo suelo arrancar y me echo un cigarro.

[obarto]

Uff... cuantas recomendaciones habré saltado!

Apenas subo y me voy...

[Ramiro]

...nada nuevo bajo el sol, pero... muchos "ecolistos" venden la moto sin decir que está gripada con el consiguiente "roto" en el bolsillo del crédulo de turno. Una pena...

Exacto, Kompression.

Anda, si es lo mismo que sale y dije aquí: http://www.mbfaq.com/viewtopic.php?p=2729804#p2729804

[cavallos]

Yo soy profesor de conducción eficiente y en los cursos que he impartido siempre venía gente diciéndome que se el coche iba a acabar en el taller si hacían conducción eficiente, después de hacer el curso conmigo no opinaban lo mismo ¿por qué?

1- Yo no recomiendo que se vaya a 50 en 5ª pero si en la marcha más larga que se permita (en el último curso el fiat 500 podía ir en 4ª perfectamente), si esto no se cumple el coche consume más como bien dice ahí arriba.

2- La EGR se le rompe a gente que no hace conducción eficiente y lo mismo puedo decir del dichoso FAP.

3- La conducción eficiente no se basa en llevar marchas largas, la clave es la previsión y anticipación: si ves un semáforo en rojo dejas de acelerar y vas reduciendo tranquilamente o saltas una marcha para evitar un paso por ralentí y una inyección (si esto es malo que me expliquen el por qué) y no como hacen muchos "torreznos" que los ves acelerando para llegar los primeros al semáforo y quedarse allí consumiendo.

4- Otra de las claves de la conducción eficiente (que todo buen camionero hace) es aprovechar los cambios de rasante y dejar que el vehículo con su propia inercia circule cuesta abajo manteniendo la misma velocidad y con un consumo nulo.


Para terminar diré que me parecen geniales estos artículos y que critiquen los puntos malos de la conducción eficiente (a mi me encanta correr) pero no dicen los puntos buenos y mucho menos critican a los que van en 2ª a 4mil con un calamar porque se creen Ayrton Senna (os recuerdo que un coche a 4000rpm hace el mismo ruido que 32 coches a 2000rpm )

[Kompression]

torreznos Genial!

[bapforos]

Pues es algo que muchos sabemos, pero muchos conductores todavía piensan que gastan menos con marchas largas aunque vayan picando bielas.

Por cierto, arrancar en frío y dejar el coche al ralentí un tiempo, no es bueno, pues se genera carbonilla. Por supuesto, tampoco es recomendable poner el motor a 3.000 vueltas en frío, pero sí calentarlo caminando, no al ralentí, teniendo en cuenta que el aceite aún no está óptimamente fluido.

[maravillas]

La mejor manera de realizar una conducción eficiente es aprender a "sentir" el coche. El motor dice lo que piensa en cada momento, es cuestión de saber "escuchar" y obrar en consecuencia.

[Cannonball]

Por cierto, arrancar en frío y dejar el coche al ralentí un tiempo, no es bueno, pues se genera carbonilla. .

Eso es lo primero que escucho. ¿Cuál es la teoría?

[Lasko]

Los diesel modernos da igual que hagas conduccion eficiente o deficiente.
Egr y Fap son 2 mamonadas que creean la mayoria de las averias. Si te pueden anular esos 2 dispositivos mejor.

[superm5]

Es decir, que la solución serían coches con cambio automático, pero, yo conozco un par de BMW diesel automáticos que han tenido problemas en el FAP.

No entiendo que tiene que ver conducir en marchas largas para estropear el motor. Cualquier motor de gasolina llaneando entre 1500-2500 rpm mueve el coche sin problemas, no lo digo yo, lo dice el manual de instrucciones. El mismo manual aconseja no acelerar por debajo de 1500, y jamas subir un repechito pisando el acelerador por debajo de ese regimen. Y el mismo manual, aconseja de vez en cuando darle un buen paseito por encima de las 3500rpm para eliminar carbonilla.

En los gasolina igualmente se aconseja iniciar la marcha nada mas arrancar el motor, pero sin cargar mucho el motor. Evidentemente hay que tener en cuenta si el coche duerme en la calle o en un garaje, si estas en la cima de un monte o en el desierto, si usas aceite 0W30 o 15W20, ... por lo que generalizar tampoco es muy buena idea.

Y de los turbodiesel, pues como dice Lasko, hoy en día, si no es una cosa es otra y da igual como los conduzcas. Lo que te ahorras en combustible te lo gastas en averías y mantenimientos preventivos.

[nespe42]

¿ Que es la conducion eficiente ?, en base a mi experiencia se basa en un factor muy importante, conducion tranquila, un buen uso del cambio, un buen uso del freno y un mejor uso del acelerador, arranques suaves y paradas no bruscas. Que puede influir el orden de marcha y consumo si vas en 4ª o en 5ª, si, pero hay que saber muy bien cuando y en que momento se ha usar cada marcha.
Y a mi caso me remito, con mi W 124 300D Sedan, consumo 7,4 en recorrido mixto de 25% ciudad, resto en carretera secundaria 75%, y si lo utiliza mi hijo no le baja del 9,6, ¿por que sera?
Un saludo.

[diario]

Pues es algo que muchos sabemos, pero muchos conductores todavía piensan que gastan menos con marchas largas aunque vayan picando bielas.

Por cierto, arrancar en frío y dejar el coche al ralentí un tiempo, no es bueno, pues se genera carbonilla. Por supuesto, tampoco es recomendable poner el motor a 3.000 vueltas en frío, pero sí calentarlo caminando, no al ralentí, teniendo en cuenta que el aceite aún no está óptimamente fluido.

+1. Calentar el coche diez minutos al ralentí concentra gases nocivos (y ruido) en poco espacio; pero para colmo, introduce gases de escape en el motor (eso no nos gusta) a través de la EGR. El coche se calienta mejor caminado (despues de ajustar retrovisores, ajustarse el cinturón, seleccionar la emisora de radio, ver que los indicadores están OK.......como mucho medio minuto), y luego se sale sin subir revoluciones (como si fuera un automático) hasta que esté caliente. Así se van templando además otras partes del coche que no es el motor como los frenos, rótulas de dirección.......
Ahora bien, eso de "llevar el coche en la marcha mas larga posible" es algo que se decía antigüamente, cuando los coches no llevaban cuentarevoluciones y para personas a las que el motor "no les decía cuando había que cambiar a una marcha mayor". Era un mal menor.
-"Cambias la marcha cuando el motor te lo pide".
- "Pues a mí no me pide nada".
¿No habéis oído eso nunca?.
¿ Como se va a bajar un puerto en 5ª o 6ª marcha o al ralentí ?. Eso no es ni fué jamas conducción eficiente, eso es una majadería y punto.
Una conducción eficiente es algo mas que consumir lo mínimo posible. Engloba tambien la prudencia, la atención, la anticipación, la distancia de seguridad.....y como no, adaptar la marcha a la velocidad del coche, como norma general, próximas las revoluciones al par máximo. Y la velocidad a las condiciones atmosféricas y de la carretera y acompasarse a la velocidad general del tráfico. No existe eficiencia sin prudencia. No existe eficiencia sin pleno control del vehículo, por un extremo o por el otro. Ya hay campeonatos de consumir poco, pero esos se hacen en circuítos, no en la vía pública.
Un saludo.

[bapforos]

Por cierto, arrancar en frío y dejar el coche al ralentí un tiempo, no es bueno, pues se genera carbonilla. .

Eso es lo primero que escucho. ¿Cuál es la teoría?

El compañero "Diario" contesta tu pregunta.

Puedes ampliar información aquí:
Los efectos:
http://www.wearcheckiberica.es/document ... ONILLA.pdf
Circulación prolongada a régimen bajo de revoluciones (actuación de la EGR), lo que produce generación excesiva de carbonilla que se acumula en colectores, válvulas, culata, EGR, catalizadores,FAP, etc... así como dificutades para la autoregeneración de los filtros de partículas.
http://automotor77.com/component/conten ... news3.html
Soluciones:
http://www.mundomotor.net/trucos/quitar ... motor.html
Etc...

[Josebatrus]

Tenía entendido que la dichosa EGR,a relentí no actua

[qwertyuiop]

Por cierto, arrancar en frío y dejar el coche al ralentí un tiempo, no es bueno, pues se genera carbonilla. .

Eso es lo primero que escucho. ¿Cuál es la teoría?

http://www.mundomotor.net/trucos/quitar ... motor.html
Etc...

Puff, será lo recomendable, pero yo un motor de hace 20 años con los kilómetros que pueda tener no lo haría... Una vez puede, pero no 2 veces .

Un saludo

[ManuelBC]

Quien es eficiente en su vida, en su vida diaria lo será con el uso del coche, quien es un 'pasota' en la vida diaria, lo será con el coche y la conducción.
No creo que es un tema de saber o no conducir, es simplemente sentido común, cosa que hoy día, no es fácil encontrarlo en la vida cotidiana.